Le réglage d’un Stick a souvent semblé inabordable pour beaucoup de joueurs de Stick, persuadés que cela devrait être confié à un luthier professionnel. Bien souvent, les luthiers guitare ne connaissent pas le Stick, et les spécificités de réglages relatives au confort de jeu recherché en tapping. Nous sommes donc amenés à régler nos Sticks nous-mêmes.
Nous allons tenter d’expliquer les principes de base et les gestes à effectuer pour régler nos instruments, tout ce qui est faisable sans avoir recours à un professionnel.
Réglage : la règle du jeu
Un Stick bien réglé :
– est agréable à jouer, l’émission des notes est facile, sans effort
– est juste (s’il est bien accordé, bien sûr) ; alors qu’avec des cordes trop hautes la distance entre la corde et le manche fait varier la tension de la corde lors du tapping, le Stick devient faux
– a une belle sonorité ; avec des cordes trop hautes, la sonorité est voilée, altérée.
Les objectifs sont donc que :
– le manche soit le plus droit possible
– les cordes soient le plus près du manche possible sans que cela « frise » ou « zingue » (dans ces deux mots il y a la sonorité « zzz », c’est ce que l’on veut éviter).
– que les micros soient rapprochés des cordes, pour que le son soit équilibré, et que la puissance des cordes soit égale.
Ce qu’il ne faut surtout pas faire, c’est régler la hauteur des cordes sans avoir réglé la rectitude du manche ; IL NE FAUT PAS TOUCHER LES PONTETS DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DES CORDES sans avoir fait en premier tout ce qu’il faut pour que le manche soit droit, droit, droit ; droit comme la justice, droit comme un piquet, droit comme un i, DROIT QUOI.
Pour régler un Stick, il faut donc dans l’ordre :
1 – Régler le manche afin qu’il soit archi droit en ajustant le truss-rod
2 – Ensuite, seulement si le manche est droit, et seulement si cela est nécessaire, régler la hauteur de chaque corde en ajustant les pontets du chevalet, et éventuellement les sillets en haut du manche
3 – si le besoin s’en fait sentir, et seulement si les étapes précédentes ont été accomplies avec succès, régler les micros de manière à équilibrer la puissance des cordes les unes par rapport aux autres.
Note : il est fréquent que des joueurs de Stick, ayant constaté des problèmes de réglage sur leur instrument, aient touché aux pontets du chevalet alors qu’il faut commencer par régler le manche pour qu’il soit droit. Dans ce cas, il faut 1- régler le manche avant toute autre chose, et 2- ensuite re régler les pontets du chevalet.
Généralement, il suffit d’un ajustement du truss-rod afin que le manche redevienne droit, pour que le Stick retrouve son bon réglage d’origine. Personnellement, mon Stick étant finement réglé, je suis amené à régler assez souvent le truss-rod ; d’autant plus que mon Stick étant en bambou, il varie assez facilement lors des changements de température ou d’hygrométrie. Un léger coup de clé, et en quelques secondes le Stick est à nouveau parfaitement réglé.
Nous allons avoir besoin des outils suivants :
– Une clé de réglage de truss-rod
– Un bon tournevis adapté à la rainure des pontets de chevalet
– Une manivelle pour mécaniques guitare, pour détendre et tendre les cordes rapidement
– Les clés Allen correspondant au Stick (attention, format américain)
1 – La rectitude du manche
Pour régler le manche, on agit sur le truss-rod, que l’on visse ou dévisse à l’aide d’une clé de truss-rod, selon qu’on veuille le tendre ou le détendre.
Cas particuliers : les Stick parmi les premiers modèles fabriqués par Emmett Chapman, et les Stick en composite Polycarbonate, ne sont pas équipés de truss-rod. Un réglage de manche n’est donc pas possible. Ces instruments ne doivent surtout pas être montés en tirants de cordes heavy ou médium, ils ne doivent être montés qu’avec des cordes light, afin de ne pas trop tirer sur le manche ; si le manche de ces instruments est creux, cela les rend malheureusement difficiles à jouer ; on peut les équiper d’un truss-rod externe, mais c’est une intervention importante.
Comment savoir où en est la rectitude du manche ?
Méthode A. La meilleure façon de s’en rendre compte est de poser le Stick sur le dessus de son pied, et viser le côté du manche avec un seul œil ; on essaie de regarder le côté des frettes de façon à les voir alignées, comme si elles étaient regroupées sur 1 ou 2 cm. On voit ainsi si les frettes regroupées forment une courbe creuse, ou bombée, ou bien un trait bien droit.
Ce n’est pas forcément un geste facile, certains vont y arriver tout de suite, d’autres vont chercher un peu plus. Mais avec un peu d’entrainement, en s’aidant en se plaçant devant une fenêtre ou une source de lumière, de manière à éclairer le dessus du manche, on réussit à faire briller le côté des frettes, et cette observation devient plus aisée.
On doit faire cette observation des deux côtés, côté cordes graves et côté cordes aiguës ; il est normal que les deux côtés du manche ne montrent pas la même déformation ; un réglage fin tiendra compte de cette différence, on fera une sorte de moyenne.
Méthode B. On peut utiliser en plus une autre méthode : on met le Stick sur ses genoux, on le tient de manière à voir le côté du manche ; on met un doigt d’une main sur la première corde première frette, un doigt de l’autre main sur la même corde à la dernière frette, et on observe si la corde touche le milieu du manche ou bien si elle laisse un espace en dessous d’elle. Si la corde touche au milieu, il se peut que le truss-rod soit trop tendu. Il faut avoir recours à la méthode A pour s’en assurer.
Comme pour la méthode A, on retourne le Stick et on observe les deux côtés, grave et aigu, afin de voir la différence entre les deux côtés.
Personnellement je me contente de la méthode A. Le manche de mon Stick est vraiment très bien réglé, j’en suis à faire de petits ajustements d’un 10eme de tour en serrage ou desserrage, pour le confort de jeu, ou parce que si le truss-rod est trop tendu les cordes vont commencer à légèrement toucher les frettes en haut.
Agir sur le truss-rod :
Une fois que l’on sait établir le diagnostic, on peut déterminer si le manche est droit ou non. Il faut alors le régler. Si le manche est creux, il faut tendre le truss-rod, donc visser. Si le manche est bombé, le truss-rod est trop tendu, il faut le relâcher, le détendre, il faut dévisser.
Mettons le Stick à plat sur une table posé sur ses cordes, plaçons nous en bas du Stick, côté chevalet, la tête de manche à l’opposé au loin devant. Lorsqu’on regarde le truss-rod dans l’axe, pour visser il faudra tourner dans le sens des aiguilles d’une montre ; pour dévisser il faudra tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. On fait ¼ de tour à chaque essai, et on vérifie en visant le côté du manche comme décrit en 1. On ne s’arrête que lorsque le manche est parfaitement droit.
Ce réglage de la rectitude du manche est primordial, c’est le paramètre de base. Apprendre à viser pour bien faire cette observation nécessite un apprentissage, mais on maitrise assez rapidement ce geste. Inutile de passer à l’étape suivante si on n’est pas sûr d’avoir atteint l’objectif, le graal, mon unique obsession : que ça soit droit ! (J’en parle souvent à mon psy, il m’a dit de persévérer, il parait que je suis sur la voie de la guérison…)
2 – Le réglage de hauteur des cordes
Maintenant que le manche du Stick est parfaitement droit, il se peut que d’autres problèmes subsistent. Nous allons aborder le réglage de la hauteur des cordes.
Régler la hauteur des cordes peut être nécessaire :
– si une ou bien des corde(s) est/sont trop haute(s). On recherche à avoir des cordes le moins haut possible, car cela favorise un jeu plus fluide ; et la sonorité du Stick n’en est que meilleure.
– ou bien si une ou des corde(s) est/sont trop près du manche. Si une corde frise, ou est carrément colée au manche, on la remontera jusqu’à ce qu’elle soit à la bonne hauteur.
On peut aussi avoir des cordes qui « frisent ». Ce phénomène apparait généralement à un endroit du manche, sur quelques notes contiguës.
Cas particuliers :
Si cela ne frise que sur une seule note, le problème peut venir de la corde elle-même ; si la corde est oxydée, il faut absolument la changer (changer le jeu entier si toutes les cordes sont dans le même état). Il se peut aussi que la corde ait subi un choc et soit « tordue » à l’endroit où la frisure se produit.
Mais il faut aussi bien observer l’état des frettes à l’endroit où la corde frise, car il arrive que certains instruments ayant été beaucoup joués soient usés, et les frettes peuvent être creusées aux endroits les plus joués sur le manche.
Il se peut donc que certains Stick soient très difficiles à régler, parce que très usés avec des frettes creusées, ou manche déformé. Parfois on est amené à trouver un compromis, car on ne peut pas parvenir à un bon réglage. On rencontre souvent des difficultés sur des Sticks des premières séries, sans truss rod, qui sont pratiquement impossibles à régler.
Mais la plupart du temps un réglage optimum est faisable et souhaitable pour que l’instrument soit facile et agréable à jouer.
Le réglage de la hauteur des pontets du chevalet, méthode :
Il est utile de laisser le Stick relié à une amplification lorsqu’on règle la hauteur des cordes, pour bien se rendre compte « en situation » de ce qu’il se passe lors des essais de l’instrument après chaque modification de hauteur.
Deux outils sont nécessaires : un bon tournevis adapté à la rainure des pontets ; il ne faut pas abimer les pontets ! Et une manivelle pour détendre la corde, et la retendre après modification de la hauteur, opération qui sera sans aucun doute effectuée un grand nombre de fois. Voici comment procéder :
On met le Stick à plat sur ses genoux. On détend la corde dont on souhaite modifier la hauteur, mais on la détend juste ce qu’il faut, jusqu’à ce qu’on puisse la sortir de la rainure du pontet ; on évite de la détendre trop, et qu’elle s’échappe de l’encoche où est retenue la boule à l’extrémité de la corde, ou encore que l’enroulement de la corde autour de la mécanique en tête de manche se défasse. On sort donc la corde de la rainure (avec le tournevis) et on la laisse à côté du pontet.
On visse ou dévisse le pontet que l’on règle, ½ tour à chaque fois, 1 tour si l’on est sûr qu’il va falloir beaucoup modifier la hauteur. On remet la corde dans le pontet ; on retend la corde et on l’accorde à la bonne note sans se tromper. On essaie la corde du haut jusqu’en bas du manche pour tout vérifier, si cela est encore trop haut ou bien si cela commence à friser.
On recommence toute cette opération autant de fois qu’il le faut jusqu’à un réglage optimum de la corde, et on procède de la même manière pour chaque corde. Cela peut prendre plusieurs heures lorsque le Stick est complètement déréglé, et cela arrive lorsqu’on vient d’acheter un instrument qui a été déréglé, ou bien lorsqu’on change d’accordage ou bien de configuration de cordes. On va devoir essayer le Stick et recommencer beaucoup de fois. Les grosses cordes basses sont délicates à régler, le plus bas possible tant que cela ne frise pas, cela devient une appréciation, une préférence de réglage.
Note : pour le cas où on change d’accordage ou de configuration (décroiser les cordes par exemple), il faudra régler l’intonation, c’est-à-dire agir sur la longueur de la corde (ou diapason) ; plus une corde est grosse, plus il faut en augmenter la longueur. Lorsque l’intonation est mal réglée, on constate que même bien réglé, avec des cordes neuves, bien accordé, l’instrument est faux à l’octave. Ce réglage se fait en ajustant la position des pontets du chevalet. On compare l’harmonique d’octave avec la même note jouée sur la frette correspondante ; Il faut que l’harmonique d’octave et la même note jouée sur le manche soient identiques ; si la note comparée à l’harmonique est trop haute, on augmente la longueur de la corde, si elle est trop basse on diminue la longueur. C’est un réglage difficile, qui ne doit être fait que sur un instrument dont tous les autres réglages ont été déjà faits. Sur un instrument dont on ne change pas la configuration, ce réglage n’est pas à faire, il ne faut donc jamais dérégler la position des pontets. Ce réglage très pointu nécessiterait des explications plus approfondies.
-1- Stick standard 12 cordes
-2- Stick 12 cordes décroisé
-3- Stick standard 10 cordes
Enfin, il se peut qu’on ait besoin de régler les sillets en haut du manche.
Sur les “vieux” Sticks, il y a une vis par corde de même type que les vis de chevalet.
Sur les Sticks “modernes”, les cordes reposent sur une platine retenue par une vis principale en X, et 2 vis de réglage avec clé Allen. Pour faire un réglage, il faut légèrement desserrer la vis principale en X afin de libérer la platine, effectuer son réglage sur les vis Allen, et resserrer la vis principale en X une fois le réglage fait.
Le principe de réglage de la hauteur des cordes en tête de manche est qu’on cherche à être légèrement plus haut qu’aurait été une frette ; il faut quand même un petit peu de hauteur afin que la note à la première case sonne. Mais il faut être suffisamment bas pour ne pas monter la hauteur de la corde sur l’ensemble du manche, ce qui viendrait détruire nos efforts pour obtenir des cordes très près du manche.
Un phénomène peut apparaitre sur une corde réglée trop haut en tête de manche : on peut entendre une “double note” (surtout lorsque le Stick n’est pas amplifié) ; la deuxième note qu’on entend, qui varie selon l’endroit où on joue, est le résultat de la vibration de la corde entre l’endroit où on la joue et le haut du manche, et ce son se mélange avec la “vraie” note, la partie de la corde qui passe devant le micro, qui vibre entre là où on la joue et le chevalet en bas. On supprime cette double note qui n’est pas normale en baissant la hauteur de la corde en tête de manche afin qu’elle porte bien sur le feutre qui étouffe les cordes à vide tout en haut.
À l’opposé, un réglage trop bas en tête de manche a pour résultat que la corde touche la première frette. On entend la corde vibrer en permanence et on ne peut plus jouer la première frette. Un bon réglage de la hauteur des cordes en tête de manche est facile à réaliser, c’est la touche finale au réglage.
3 – Le réglage des micros
Une fois que le Stick est parfaitement réglé, manche et hauteur des cordes, et qu’il est confortable à jouer, il se peut qu’on constate des différences de sonorité, de puissance, entre les cordes. Bien entendu, il ne faut pas juger de ces paramètres si les cordes sont oxydées, usées ; il est bien plus aisé de juger de ces paramètres de sonorité avec des cordes neuves ou récentes.
Les réglages sont différents selon le type de micro. Il faut aussi avoir une amplification fiable – éviter d’avoir des basses boostées, ou des fréquences accentuées, ou diminuées, ou une équalisation trop creusée… Il vaut mieux régler la sonorité avec un son droit non équalisé, et sans effets (disto, réverb…).
Réglage de l’ensemble du bloc micro :
Pour tous les types de micros, Stickup, Pasv4, Actv2, il y a des vis de réglage qui permettent de rapprocher ou d’éloigner l’ensemble du bloc micro par rapport aux cordes. La règle de base, c’est que plus les micros sont près des cordes, meilleur est le son, et plus il y a de niveau à la sortie du micro. Ce réglage n’est à faire que dans le cas où on voit que le bloc micro est vraiment déréglé, et cela est très rare ; il vaut mieux s’abstenir de se lancer dans des réglages inutiles qui risquent de s’avérer néfastes.
Deux vis fixent le bloc micro ; elles permettent de retirer totalement le bloc micro si besoin. Si on veut rapprocher le bloc micro des cordes, il faut commencer par dévisser un peu ces deux vis afin de permettre au bloc micro de remonter. Ensuite, à l’arrière du Stick, près du Hook, il y a 4 vis que l’on peut régler avec une clé Allen. On peut procéder en réglant les 4 vis demi tour par demi tour, ou seulement deux vis si on veut favoriser un côté plus qu’un autre. Bien regarder sous le bloc micro si les 4 vis portent de manière égale. J’estime qu’il est risqué de se lancer dans un tel réglage si on n’a pas une bonne raison de le faire.
Réglages de sonorité :
Micro Stickup.
C’est le micro “traditionnel”, qui équipe les Stick depuis la création de l’instrument. Il y a des plots qui se vissent ou se dévissent avec une très fine clé Allen, ces plots sont vissés dans l’aimant des micros ; en les éloignant ou les rapprochant des cordes, on peut monter ou baisser la puissance d’une corde. Attention : on va monter ou baisser la puissance d’une corde relativement aux autres cordes ; il est inutile de remonter ou baisser toutes les cordes. Il faut donc se fier à ce que l’on entend, jouer sur l’instrument, comparer les notes, les cordes, sur tout le manche. On recherche l’équilibre.
Si on ressent une différence de puissance d’une corde, on peut alors baisser ou remonter les plots des deux micros d’une corde. Sur les Stickup il y a deux micros en série pour les cordes basses, et idem pour les cordes aiguës ; il faut régler de la même manière les plots de ces deux micros, sinon on risque de faire ressortir des harmoniques différentes, et on obtiendra un instrument incohérent ; donc si on remonte les plots d’une corde, on dévisse ½ tour sur les plots de cette corde sur les deux micros de la même manière, on essaie, et ainsi de suite.
Vous remarquerez qu’il manque un plot sous le micro le plus en bas, du côté cordes mélodiques, sous la corde la plus grave. Ne me demandez pas pourquoi, je n’en sais rien ! Peut-être pour une question de “repissage” entre les blocs cordes basses et aiguës. Il faudrait demander à Oncle Emmett…
Micros Pasv4 et Actv2.
Ces types de micros sont apparus bien après les micros Stickup, ils ont permis de diversifier la sonorité, en autorisant des réglages de sonorité plus complexes, avec des possibilité de sélection des micros, de mise “hors-phase”, de tonalité grave ou aigu. Pour pouvoir effectuer un réglage des micros de ce type, il me semble préférable de choisir la sonorité la plus standard, la plus droite, et là aussi une amplification droite et sans effets. Sur les Actv2 il n’y a qu’un micro pour les cordes basses ou aiguës. Mais sur les Pasv4 il y a 2 micros par côté ; on se mettra sur la position où tous les micros sont ouverts pour effectuer le réglage, et on pourra vérifier micro par micro comment cela sonne – pour savoir quel micro est ouvert selon la position du sélecteur, on tapote doucement dessus avec un tournevis, doucement j’ai dit…
Les micros en eux-mêmes sont de marque Villex ; ils n’ont pas de plots par corde. On ne peut régler que la position entière du micro. Exemple : sur les cordes basses, si on bascule le micro en éloignant son côté sous la grosse corde basse et en rapprochant son côté sous la corde aiguë, le résultat sera de diminuer la puissance de la grosse corde basse, et d’augmenter la puissance de la corde aiguë, les cordes entre les deux subissent la même chose de manière régulière. Sur un Pasv4 il sera important de faire la comparaison entre le micro haut et le micro bas, et les deux micros ensemble.
Le réglage lui-même s’effectue en jouant entre les 3 vis (attention, elles fonctionnent à l’envers), à gauche, à droite, et au dessus ; cette dernière vis sert à remettre le micro bien à plat lorsqu’on a joué sur les deux vis de chaque côté. On utilise une clé Allen pour ce réglage.
On comprend bien qu’avec ces micros, la possibilité de réglage permet seulement un réglage d’ensemble, une harmonisation ; on ne procède pas de la même manière qu’avec les micros Stickup, mais on arrive à de très bons réglages sans difficulté.
En conclusion
On constate qu’il y a beaucoup de réglages possibles. Certains sont faciles, d’autres plus compliqués à aborder ; certains indispensables (droiture du manche), d’autres qu’il ne faudra faire que si c’est vraiment nécessaire (ou bien qu’on a un révolver sur la tempe) comme le réglage du bloc micro dans son ensemble, ou l’intonation.
Comme nous le disions en début de cet article, il est très fréquent que les pontets du chevalet aient été déréglés alors qu’un réglage de truss-rod suffisait ; cela vaut vraiment le coup de reprendre ces deux réglages dans le bon ordre. C’est tellement agréable de jouer sur un instrument facile, juste, qui sonne bien, que le temps consacré à ces réglages n’est nullement perdu, et permettra d’avoir tellement plus de satisfaction…
J’entends tous ces Stickistes pleurer “I can’t get no, satisfaction…” qui bientôt chanteront “I’m so satisfied”…